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Arta

Evaluation : ***

Remarque : Déjà rien que le pont vaut le détour. Ville agréable, en partie piétonne, avec quelques trésors cachés.

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Ambracia, l'une des villes les plus importantes de la Grèce antique, a été fondée par les Corinthiens en 625 av. J.-C. sur les rives de la rivière Arachthos au même endroit que l'actuelle Arta. La fortification naturelle a été renforcée par des murs dont la longueur est estimée à 4,5 km. Outre l'abondance des terres, la ville occupait une position géographique privilégiée près de la mer de l'Amvrakikos. À l'intérieur des murs, la conception urbaine géométrique a formé de grandes zones résidentielles, mesurant 150 × 30 mètres, séparées par de larges routes jusqu'à 5 mètres de large. Les espaces publics avec le marché et les temples ont été développés au nord-ouest. En tant que colonie corinthienne, elle a connu une grande prospérité économique et une grande puissance navale, comme en témoignent les textes anciens et les découvertes archéologiques. Elle possédait l'un des meilleurs systèmes d'urbanisme de l'Antiquité. Pendant les guerres perses, elle participe avec sept navires à la bataille navale de Salamine et avec cinq cents hoplites à la bataille de Platées. En 338 avant J.-C., Philippe II s'empara de la ville. En 295 av. J.-C., Ambracia fut concédée par les Macédoniens à Pyrrhus, qui en fit la capitale de son royaume et de là partit pour ses campagnes dans le reste de la Grèce et de l'Italie. Pyrrhus a rempli Amvrakia de bâtiments monumentaux et de temples. En 167 av. J.-C., les Romains pillent et détruisent les villes, Ambracia brûle et ses murs sont démolis, signant la fin de la ville glorieuse.

Une nouvelle cité nommée Arta fut construite sur le site à la fin du XIe s. En 1205, après la dissolution de l'empire byzantin de 1204, elle devint la capitale d'un Etat indépendant, le despotat d'Epire fondé par Michel 1er Ange Comnène. Au début, le despotat contenait les terres d'Épire et d'Aetoloakarnania, mais s'est rapidement étendu aux îles Iptane ainsi qu'à d'importantes parties de l'Albanie, de la Thessalie, de la Macédoine et de la Thrace. Il disparut en 1318. A partir de 1449, Arta fut occupée par les Turcs. En 1881, elle revint à la Grèce avec le reste de la Thessalie mais resta séparée de l'Epire, toujours ottomane, jusqu'en 1913. Ce fut alors une ville frontière, décrite par les voyageurs occidentaux qui y séjournèrent comme une localité peu avenante et frappée par la malaria en raison des vastes marais qui s'étendaient vers le sud jusqu'au golfe même.

Arta, 2ème ville d'Epire et chef-lieu du nome du même nom, est situé au Nord du golfe d'Ambracie et était la première ville fortifiée de la région. La ville neuve est dominée par une forteresse médiévale transformée en caserne. Nous pouvons y visiter la collection archéologique, le temple archaïque tardif d'Apollon, des monuments byzantins bien conservés dont les églises d'Agia Theodora et d'Agios Vassileios, ainsi que son pont légendaire sur l'Arakhtos. Notons encore l’ancienne métropole de la Panagia Parigoritisa.

Pont

Le pont en dos d'âne d'origine byzantine a une longueur totale de 142 m. et une largeur de 3,75 mètres. Il se compose de sept arches dont 4 grandes, semi-circulaires et asymétriques. La plus grande arche a une ouverture de 24 m et une hauteur de 11,70 m. Les autres ont une largeur de 15,80, 15,40 et 16,20 m. pour des hauteurs de voûte de 9, 9,60 et 9,30 m, respectivement.

C’est un des ponts grecs les plus importants, connu pour sa perfection architecturale et la légende du maître d'œuvre. Son histoire commence avant l'époque romaine, probablement à partir de l'époque de Pyrrhus, roi d'Épire (IIIe siècle av. J.-C.). La construction de ses piles avec de grosses pierres dans le système isodomique (composé de pierres de taille uniforme) renforce cette vision. Les brèves fouilles annuelles qui ont lieu dans le lit de la rivière lorsque son écoulement est interrompu devraient révéler des preuves, à la fois pour l'emplacement du lit de la rivière dans l'Antiquité et pour le pont lui-même. Au fil des siècles, le pont d'Arta a subi diverses réparations et ajouts. Le dernier a eu lieu en 1612, et sa forme actuelle remonte entre 1602 et 1606.

La légende du maître d'œuvre, qui sacrifia sa femme pour poser les fondations du pont et obtenir des arches plus élégantes, fit l'objet de nombreuses études folkloriques et inspira de nombreuses pièces de théâtre, opéras, peintures et gravures.

Près de l’entrée Est du pont, un petit musée d'arts et de traditions populaires (entrée payante) est logé à l’intérieur d'une église. On y trouve une évocation de la vie agricole et artisanale et des carnavals d'Arta ainsi qu’un audiovisuel sur la légende du pont.

"Le platane d'Ali" se trouve à l'extrémité est du pont, et on dit que les combattants de 1821 y ont été pendus par Ali Pacha d’Ioannina, qui s'est assis à l'ombre de l'arbre et a apprécié le spectacle macabre.

Château

Les murs de la forteresse située sur la rive gauche de l'Arachthos, longeant la ville au Nord et à l'Ouest, fut reconstruite au XIIIe s. par le despote d'Epire Michel III, sur l'emplacement d'une forteresse antique dont les murs en gros appareil sont très visibles du côté de la route et du fleuve.

Sur une colline, l'importance stratégique du lieu a été reconnue par les anciens Amvrakiotes, qui l'ont inclus dans la forte fortification de la ville basse suivant la courbe de la rivière Arachthos. A l’époque byzantine, la forteresse n'entourait pas toute la ville contrairement à d'autres villes de l'époque. C'était le centre administratif et militaire ainsi que le siège des dirigeants du Despotat. Les habitants n'y recouraient qu'en cas de besoin. Sous la domination ottomane, le château perdit de son importance et servit longtemps de prison.

Sa forme est un polygone irrégulier (longueur maximale 280 m., largeur 175 m.) interrompu tous les 25 m. de tours semi-circulaires, triangulaires ou polygonales, à l'exception de la partie orientale s'appuyant sur l'ancien mur. Elle mesure 2,50 mètres d'épaisseur et sa hauteur atteint 10 mètres avec un chemin de ronde pour les défenseurs. Sa maçonnerie est simple, avec des petites pierres taillées irrégulièrement et des insertions de briques, recouvertes plus tard de mortier. Un système de maçonnerie byzantine plus élaboré, isodomique et cloisonné se trouve dans la partie supérieure du côté ouest du château, tandis que du côté est du fort intérieur, il y a aussi une décoration en brique.

Temple d’Apollon

Les archéologues ont mis au jour les vestiges d'un temple devant remonter au début du Ve s. Une inscription trouvée sur place permit de l'identifier au temple d'Apollon, centre religieux de la ville. Il en subsiste la majeure partie du soubassement dans un enclos jouxtant la rue.

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Petit théâtre

Le théâtre a été fouillé pour la première fois en 1976 après quelques mois de recherches sur la rue Saint-Constantin précédent la construction d’un nouveau bâtiment. Les fouilles reprirent en 2011 avec des travaux de valorisation et de mise en forme du site archéologique du Petit Théâtre de l'ancienne Amvrakia. C’est le plus petit théâtre préservé connu de Grèce et il faisait partie du centre administratif et religieux de la ville antique, comme en témoignent les bâtiments publics adjacents : le temple d’Apollon, le Grand Théâtre et le Bureau du Recteur conservé sous la place et l'église d'Agia Theodora. Des bâtiments de la ville antique et une rue pavée ont été détectés dans les environs du théâtre.

Le théâtre n'a pas été construit sur une colline naturelle comme de coutume, mais sur les vestiges d'un complexe thermal avec des mosaïques de galets datant du milieu du IVe siècle av. J.-C. Un mur de soutènement robuste soutient et délimite le théâtre à l'est. Une partie du koilon (auditorium) et du parodoi (les deux entrées entre la scène et les sièges), l'orchestre (la zone circulaire faisant face au public) et la partie ouest du proskenion (avant côté de la scène) ont été découverts. Le koilon, fait de calcaire de bonne qualité, est traversé par deux escaliers radiaux le divisant en trois sections avec cinq rangées de sièges, tandis que l'existence d'une autre rangée est très probable. Les sièges étaient en pierre, tandis que l'absence des Proedria (les sièges avant, réservés aux fonctionnaires et aux prêtres) est inhabituelle. Trois rangées de sièges sont conservées dans les deux parties latérales et quatre dans la partie centrale. L'orchestre a la forme d'un cercle parfait, d'un diamètre de 6,70 m.

Le proscenion était un bâtiment en pierre de 10 m de long. Sa façade était probablement ornée de six demi-colonnes ioniques, tandis qu'une conduite d'eau de pluie au toit d'ardoise courait sur toute sa longueur.

D'après les éléments architecturaux, le petit théâtre a été construit à la fin du IVe s. ou début du IIIe s. J.-C., sous le règne de Pyrrhus, c'est-à-dire à l'apogée d'Amvrakia, lorsque la ville devint la capitale du royaume.

Grand Théâtre

Le Grand Théâtre d'Amvrakia a été détecté sous les bâtiments modernes d'Arta mais ne peut être fouillé de manière approfondie. On sait donc peu de choses à son sujet.

Nécropole occidentale et voie sacrée

Hors des murs d'Amvrakia, sur les bords est et ouest de la colline de Peranthi, s'étendaient les deux nécropoles qui furent utilisées en continu depuis la fondation de la ville jusqu'à son déclin. Le cimetière occidental était le plus grand et le plus impressionnant, s'organisant le long des voies sacrées. Cette allée funéraire, large de 10 à 12m, menait de la porte sud de la fortification à Amvrakos, le port de la ville dans le golfe d'Amvrakikos. Dans sa partie orientale, il était pavé d'un trottoir surélevé et à l'ouest, il était pavé de matériaux granuleux, tels que du gravier. À ce jour, une section de 300 m de long à proximité du stade national a été découverte. Elle était flanquée d'enclos funéraires monumentaux et de sépultures à différents niveaux. Le mode d'inhumation le plus courant était l'inhumation dans une simple fosse ou une tombe en forme de boîte faite de dalles de calcaire. Les tombes en forme de boîte étaient souvent familiales, tandis que la crémation était courante. Les urnes où finissaient les restes des crémations étaient placées dans des caisses funéraires carrées ou enterrées dans des tombes en forme de fosse ou de boîte. Les morts étaient accompagnés d'offrandes et les tombes étaient marquées par des pierres tombales portant leurs noms. Ces pierres tombales inscrites de calcaire domestique forment un ensemble unique pour les données de l'Épire. Ils se caractérisent par la modeste décoration plastique limitée aux branches de lierre, d'olivier ou de chêne et l'inscription fréquente du patronyme à côté du nom du défunt. Rarement la nationalité, la profession ou l'invocation "HAIRE" est notée. Les pierres tombales d'Amvrakia ont été fabriquées entre 500 et 200 av. J.-C. par des artisans locaux.

Polyandrio

Un mémorial public dédié aux morts d'une bataille navale à l'embouchure de la rivière Acheron à la fin du VIIe siècle, est situé dans la nécropole occidentale la plus importante et la mieux organisée d'Amvrakia.

Le cénotaphe date d'environ 600 av. J.-C. et se trouve du côté est de la nécropole, à une courte distance de la porte du mur. C’est une construction très élaborée de dimensions monumentales. La façade, longue de 12,40 m et haute de 2,50 m, est constituée d'un soubassement et d'une superstructure à cinq rangées de pierres. Les deuxième et cinquième rangs dépassent, formant une ondulation se prolongeant sur les côtés sur une longueur totale de 8m. Au sommet de la façade, la rangée supérieure de pierres porte une inscription gravée en boustrophedon (style d'écriture dans lequel les lignes d'écriture alternées sont inversées) et stoichedon (les lettres étaient alignées verticalement et horizontalement) dans l'alphabet corinthien archaïque, est une épigramme élégiaque, faisant référence au deuil public de la ville pour ses morts. C'est le seul témoignage connu à ce jour concernant le comportement typique des habitants d'Amvrakia. De plus, les paroles de l'inscription sont particulièrement intéressantes, car elles conservent la référence la plus ancienne au nom de la ville : ""Anprakia"".

Le caractère sacré du monument est resté au fil des siècles, car il fonctionnait comme un cimetière avec une église à trois nefs à l'époque byzantine.

Panagia Parigoritisa

L’ancienne métropole byzantine (entrée payante) est la plus grande et la plus célèbre église d'Arta, consacrée à la Panagia Parigoritissa (Vierge consolatrice). C'était autrefois le catholicon d'un grand monastère dont la salle à manger et 16 cellules sont également conservées. Elle fut construite à la fin du XIIIe s. par Anna Paléologue, nièce de l'empereur Michel, et son époux, le despote Nicéphore, sur une éminence dominant la cité. Le type architectural original de l'église associe l'octogonal au rez-de-chaussée au cruciforme inscrit au premier étage. L'église principale, de plan carré et en forme de tour, se termine par trois arcs à trois pans à l'est. A l'ouest, il y a un narthex rectangulaire. Au nord et au sud, l'église est entourée par deux chapelles symétriques dédiées respectivement à Taxiarches et Agios Ioannis Prodromos.

L'élément architectural le plus remarquable est le système unique en son genre des pendentifs de la coupole portés sur des étages de colonnes horizontales enfoncées dans le mur, comme des consoles, et qui ressortent de l'autre côté ; ces colonnes sont des éléments antiques remployés. La coupole s'orne d'une mosaïque représentant le Christ Pantocrator entouré de prophètes, rare exemple de la fin du XIIIe s., sans doute exécutée par un atelier de Constantinople. Plusieurs fresques des XVe et XVIe siècle retiennent l'attention. L’extérieur séduit par l'harmonie des couleurs des pierres et la forme des multiples coupoles.

Le réfectoire abrite une petite collection archéologique (entrée payante) renfermant du matériel des époques archaïque, classique et hellénistique provenant de sanctuaires et de tombes de l'antique Ambracie (inscriptions, sculptures, vases).

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Agia Théodora

Ancien catholicon du monastère féminin dédié à Saint Georges, l'église byzantine était située dans le centre animé de la capitale byzantine et est un des monuments les plus importants d'Arta. Sa construction remonterait à la fin du XIe ou au milieu du XIIe siècle, sur l'ancien rectorat d'Amvrakia comme a témoigné une fouille en 2019. Histoire et datation : La reine Théodora vécut dans le monastère pendant les dernières années de sa vie, après être devenue religieuse et avoir rénové le catholicon qui lui a été dédié après sa canonisation et fêtée le 11 mars.

L'intérieur de la basilique primitive est divisé en trois nefs délimitées par des colonnades. L'allée centrale est plus haute que les allées latérales et est coiffée d'un toit à double pente tandis que les bas-côtés ont des toits à un seul versant et huit fenêtres. Les chapiteaux des quatre colonnes du sanctuaire proviennent d'édifices paléochrétiens du Ve ou VIe s. Des fresques ornent les murs et l'abside.

En 1270, le narthex voûté en trois parties a été ajouté à l'ouest, avec un dôme bas au centre du toit. Il a trois entrées, ouest nord et sud, et trois portes intérieures pour communiquer avec le temple principal. Aujourd'hui, l'ouverture sud est obstruée par le tombeau sculpté (XIIIe s.) de sainte Théodora. Trois frontons sont formés sur le côté extérieur occidental. La centrale a une fenêtre et s'élève devant le dôme bas. L'ajout de deux grands frontons pointus aux murs est et ouest de l'allée centrale appartient probablement à la même phase de construction. Les frontons font saillie au-dessus du niveau du toit et chacun a une fenêtre. Le portail pointu, situé à une courte distance au sud de l'église avec la riche décoration en céramique caractéristique de l'époque, est également une œuvre du XIIIe siècle.

À la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, une entrée ouverte entourant le côté ouest du narthex et des parties des côtés nord et sud du catholicon a été ajoutée mais seuls l'angle sud-ouest et son côté sud (soutenu par des piliers) survivent.

Agios Vassilios

Cette ravissante petite église estimée de la fin du XIIIe siècle, est décorée à l'extérieur de carreaux de faïence émaillée et de briques disposées en dents de scie. A droite de la fenêtre de l'abside, remarquer une plaque en terre cuite polychrome représentant saint Grégoire, saint Basile (l'église lui est consacrée) et saint Jean. A gauche, une autre plaque représente la Crucifixion. A l'intérieur, les peintures de l'abside, du XVIIe siècle, sont les mieux conservées. Noter également les vieilles icônes sur l'iconostase.

À l'origine l'église était une basilique à nef unique et au toit en bois. Probablement en 1300, deux nefs ont été ajoutées avec les chapelles des saints Chrysostome et Grégoire à leurs extrémités orientales. Le fronton est et le mur ouest dépassent le niveau du toit. Cette particularité architecturale se retrouve dans d’autres monuments de cette époque. Il y avait un vieux portique sur le côté ouest du temple, probablement avec un toit en bois. Les nefs latérales sont divisées par des murs transversaux en trois espaces. L'entrée de l'église se fait par l'ouest. A l'intérieur, des portes permettent la communication entre l'église principale et les chapelles.

En raison de son emplacement, l'église a reçu le surnom de ""tis agoras"" (du marché en grec) pour la distinguer de l'église de Saint Vassilios ""tis gefiras"" (du pont en grec).

En 1662, une école grecque supérieure, dite école Manolaki, fut fondée dans l'enceinte de l'église, qui fonctionna jusqu'en 1821, date à laquelle l'église a été incendiée. L'église a été restaurée- en 1936.

Mémorial de l'Holocauste

L'ancienne synagogue (XIIIe siècle), dite "" Greka "", était un bâtiment rectangulaire allongé dont seule une partie du mur a été conservé, vestige de la mémoire. Elle a été fermée le 24 mars 1944, comme la communauté juive historique dont la plupart des membres ont été arrêtés et déportés vers les camps de concentration allemands. La fin de la Seconde Guerre mondiale a trouvé la synagogue abandonnée et presque détruite. Le cimetière juif a été exproprié et l’ancienne synagogue a été vendue pour une petite somme à l'association ""Skoufas"" et a ensuite été accordée à la municipalité. La ville d'Arta honore chaque année la mémoire des Juifs perdus. Ces dernières années, la municipalité d'Arta, avec l'aide de l'association musicale et philologique « O Skoufas », organise des événements commémoratifs de plusieurs jours pour les victimes de l'Holocauste dans le but de préserver la mémoire historique de la communauté juive qui a joué un rôle essentiel dans la longue histoire de la ville. Le programme des événements comprend des annonces, des expositions de photos, des visites guidées, des visites de l'ancien quartier juif, des événements musicaux et un service commémoratif avec dépôt de gerbes au Mémorial de l'Holocauste.

Le monument des martyrs juifs est situé à l'extérieur de la porte du château, près de la tour de l'horloge. Son côté central montre un bas-relief de la menorah (lampadaire à sept lumières), dont les composants semi-circulaires sont représentés comme des couronnes.

Mosquée Imaret

La mosquée Faik Pacha, également connue sous le nom d'Imaret, est une des deux mosquées préservées d'Arta. Elle se trouve au bord de l’Arachthos, sur le site de Marati, près du village de Grammenitsa et à environ 3 km du pont historique de la ville. Faik Pacha, le premier gouverneur d'Arta après l'occupation en 1449, a voulu laisser un héritage durable en construisant l'Imaret (maison des pauvres), où de nombreux habitants pauvres se sont réfugiés. Avec l'hospice, il a fondé la mosquée et un complexe de bâtiments qui comprenait une madrasa (établissement d'enseignement), une auberge et un hammam. Elle se compose d'un simple plan carré d'une seule pièce, d'une longueur de 11,50m, et couverte d’un dôme. Un portique soutenu par une colonnade se trouve à l'entrée, et un minaret cylindrique qui s'élève sur une base carrée est situé sur le côté nord.

Selon les découvertes archéologiques, la mosquée a probablement été construite sur les ruines d'un temple byzantin dédié à Saint Jean-Baptiste. Les matériaux de construction proviennent de différents anciens bâtiments.

La mosquée possédait des terres agricoles dans les villages de Vigla et Marati (actuellement village de Polydroso) et récoltait les bénéfices de leur exploitation. Avant l'occupation d'Arta par les Ottomans, ces zones étaient la propriété du monastère Panagia Rodia. Le nombre de domaines était important et Faik Pacha en a pris la plupart pour financer la mosquée. Faik Pacha a peut-être été enterré dans Imaret. Après la libération d'Arta, la mosquée a été transformée en église dédiée à saint Jean le Russe. En 1938, par arrêté royal, la mosquée est déclarée site historique protégé.

Mosquée Faizul

La mosquée Faizul tire son nom de Faizullah, le donateur de la mosquée. C'est l'une des deux mosquées survivantes d'Arta, construite sur les ruines d'une église chrétienne dédiée à Saint Kyriaki. C'est un bâtiment carré d'une seule pièce d’une longueur de 6,40m., qui possédait un minaret cylindrique conservé en partie jusqu'en 1917. Une partie du minaret avait été détruite lors de la guerre gréco-turque de 1897. On ne connait pas l'époque de sa construction mais on considère comme contemporaine de la mosquée de Faik Pacha, probablement datée du XVe siècle. Ce point de vue est renforcé par le fait que Suleiman Mustafa, le porte-drapeau de Faik Pacha, a été enterré dans le monument. Jusqu'en 1941, la mosquée appartenait à l'ottoman Emin Bey. En 1962, elle est déclarée site archéologique par arrêté ministériel.

Parc Parapotamio

Le parc métropolitain Parapotamio (bord de rivière) couvre une superficie d'environ 165 000 m2, situé à côté de la rivière Arachthos, à l'extrémité est de la ville. Le lac autour duquel le parc s'est formé est artificiel, créé en raison de problèmes d'irrigation et d'approvisionnement en électricité et soutenu par la création du barrage de Pournari construit en 1975 pour utiliser les ressources en eau de la rivière Arachthos. En 2000, la Public Power Corporation a entrepris le financement et la conception du lac et du parc comme un lieu de ressourcement et de loisirs. La municipalité d'Arta a ensuite contribué au projet.

Aujourd'hui, le lac est un petit écosystème d’une beauté naturelle.

Quartier juif

La communauté juive d'Arta était l'une des plus anciennes de Grèce. Leur implantation dans la région remonte aux années hellénistiques, c'est-à-dire au IIIe siècle av. J.-C., une période où les communautés juives se sont répandues dans toute la Grèce. Ils ont été intégrés à la ville grecque, linguistiquement et culturellement. Les premiers témoignages écrits sur la communauté juive d'Arta proviennent du ""Livre des voyages"" du rabbin Benjamin ben Jonah, un juif d'Espagne qui s'est rendu en Grèce en 1173. Ben Jonah a écrit que 100 familles juives, qui ont développé de merveilleuses relations spirituelles et activité religieuse, vivait en ville. Cette activité s'est intensifiée durant la période du « Despotat d'Épire », durant laquelle Michel II Comnène Doukas (XIIIe siècle) accorda aux Juifs la liberté de se développer économiquement et culturellement. C’est à cette époque que la Synagogue a été construite.

La communauté juive a continué de croître économiquement et d'être un élément puissant de la société byzantine d'Arta jusqu'en 1346, lorsque Stefano Dusan, le dirigeant de la Serbie, a d'abord persécuté ces personnes. Après la conquête d'Arta par les Turcs en 1449, la communauté juive a été privilégiée après avoir obtenu les libertés religieuses et économiques. Peu de temps après, entre 1480 et 1494, des Juifs des Pouilles et de Calabre arrivèrent dans la ville, ainsi que des exilés séfarades d'Espagne (1492). Cela a contribué à l'augmentation de l'élément juif, bien que les anciens locaux ne se soient pas intégrés aux nouveaux arrivants. Ces derniers forment une communauté à part, fondent la Synagogue ""Pouglieza"" (des Pouilles), une école juive et des associations caritatives.

En 1777, des émeutes éclatèrent entre juifs et chrétiens de la ville lors du jour du marché hebdomadaire, qui se tenait tous les dimanches sur la place Monopolio. Les chrétiens ont fait valoir que le dimanche n'était rentable que pour les juifs et ont exigé un changement de jour, ce qu'ils ont obtenu. Après la libération de la ville de l'Empire ottoman, le 23 juin 1881, les Juifs maintinrent leur liberté religieuse et économique. Un recensement de cette période indique qu'il y avait 800 personnes.

Dans la nuit du 24 mars 1944, les nazis arrêtèrent la plupart des Juifs d'Arta et les déportèrent vers les camps de la mort d'Hitler. Peu ont pu s'échapper. La Communauté a perdu 84 % de sa population. Les Juifs survivants ont commencé à s'installer dans d'autres villes de Grèce ou à émigrer à l'étranger. En 1959, la Communauté est dissoute, et un peu plus tard, le cimetière juif est exproprié, tandis que le terrain de la Synagogue est cédé à la Municipalité.

Maison Zorba

C’est une ancienne maison urbaine du XIXe siècle et le seul manoir d'architecture ""épirotique"" conservé dans la ville d'Arta. De nombreuses habitations de ce type ornaient la ville. Son nom indique le nom de son ancien propriétaire, et en termes d'architecture, il suit la disposition standard de la maison urbaine d'Arta. Elle a été déclarée monument protégé par le ministère de la Culture en 1964. Dans les années 1980, elle a abrité pendant quelques années les bureaux du Service archéologique. Elle a été rénovée après une série de travaux effectués par l'Ephorie des Antiquités d'Arta afin de donner une place importante au monument. Le coût du projet a été pris en charge par la Municipalité d'Arta, à l'initiative du maire M. Christos Tsirogiannis.